Outils et matériaux

Comment poser une fenêtre en bois ?

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29 mai 2017
Poser une fenêtre en bois ne s’improvise pas, suivez nos étapes pour réussir à le faire vous-même.

Étape 1 : on soigne la réception

Matériel : 1 cutter, 1 mètre, traverses

Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Lorsqu’on vous livre les fenêtres, la première chose à faire est d’en contrôler la qualité et la conformité. Ce serait ballot d’avoir déjà fait la moitié de boulot est de vous rendre compte que la fenêtre qu’on vous a livrée n’a aucune chance d’entrer dans l’encablure. Commencez donc par vérifier si dimensions notées sur le bon de livraison et sur les cartons d’emballage correspondent à ce que vous avez commandé. Comparez ensuite les correspondances avec les cotes tableau du chantier. On ne sait jamais. Deux précautions valent mieux qu’une !

Une fois cela fait, vous allez pouvoir stocker vos fenêtres en attendant de commencer le montage. Trois règles d’or : on ne les pose jamais à plat si on veut éviter des catastrophes ; on conserve les menuiseries isolées du sol (de préférence, sur des traverses) ; on met le tout à bien l’abri des intempéries, dans d’idéal dans un local bien aéré (pour les plus chanceux d’entre vous !). Dernier conseil d’ami, quand vous transportez les cartons, attention à ne jamais faire glisser l'ouverture sur le sol… Sauf si vous voulez absolument prendre le risque de ruiner votre achat !

Vous êtes prêt ? C’est parti !

 

2e étape : on pose les tapées d'isolation

Matériel : 1 marteau, 1 maillet, 1 perceuse-visseuse ou 1 tournevis électrique, 1 pistolet à mastic et 1 cartouche de mastic acrylique ou silicone, 1 joint d’étanchéité

Nous voilà enfin dans le vif du sujet. Respirez, tout va bien se passer. Commencez par retirer les ouvrants, et stockez-le debout sur des cales dans un endroit ne gênant pas la pose du dormant. Laissez les cales de jeux sur les ouvrants et les dormants. Vous ne les retirerez qu’à la finition du chantier. Posez la menuiserie à plat, face extérieure vers le haut et protégez les faces en appui sur les tréteaux. Disposez ensuite les tapées verticales et horizontales avant de les encoller avec un cordon de mastic.

Cette deuxième étape est presque achevée. Promis, vous allez pouvoir bien tôt vous offrir une petite pause bien méritée ! Vous n’avez plus qu’à faire des avant-trous pour le passage des vis et à visser. Enfin, n’oubliez pas l’étanchéité du raccord tapée appui.

Jusque là, tout s’est bien passé. On vous l’avait dit ! On ne s’arrête pas en si bon chemin… On continue

 

3e étape : on contrôle la maçonnerie pour préparer l’appui

Matériel : 1 niveau à bulle, 1 fil d’aplomb, 1 équerre, 1 enduit de dressage, 1 truelle, 1 maillet

Cette étape est un peu plus délicate que la précédente et les suivantes. Si vous n’êtes pas tout fait sûr de vous, n’hésitez pas à vous faire aider par un pro ou un habitué des travaux de maçonnerie. Il vérifiera la conformité de la pièce d’appui car le rejingot doit répondre aux normes de mise en œuvre des menuiseries. Niveau, équerrage de la baie, dressage des faces intérieures et vérification de l’aplomb des murs et des tableaux ; mieux vaut ne rien laisser au hasard pour éviter les mauvaises surprises.

L’appui doit être préalablement exécuté par le maçon (DTU 36-1, 37-1). Le rejingot doit être coulé en même temps que la tablette et non rapporté après la pose de la menuiserie. La cote X dépend du type de menuiserie et de l’épaisseur du doublage choisi.

Un dressage de maçonnerie de 3 à 4 mm peut même s’avérer nécessaire si la maçonnerie présente des irrégularités (en cas de conception en parpaing ou en brique). Une précaution loin d’être inutile. C’est ce dressage qui vous assurera une étanchéité régulière…  et donc la meilleure isolation.

Ca va toujours ? Rassurez-vous, le plus difficile est derrière vous.

 

4e étape : on pose des équerres de fixation

Matériel : 1 mètre, 1 niveau à bulle, 1 perceuse-visseuse ou 1 tournevis électrique

Rien de compliqué dans cette opération, juste un peu de concentration et de précision. Les équerres doivent être posées au droit des fiches ou des points de verrouillage des ouvrants. L’espacement entre deux fixations successives sur le périmètre de la baie ne doit pas être supérieur à 0,80 m. Positionnez l’équerre en désaffleur pour l’étanchéité (décalage entre deux pièces après un assemblage). Fixez l’équerre en la vissant dans le dormant (et surtout pas dans la tapée, malheureux !).

Vous avez déjà bien avancé. Bravo !

 

5e étape : on contrôle et on fixe la menuiserie

Matériel : 1 perceuse visseuse ou 1 tournevis électrique, 1 serre-joint ou 1 presse rapide, 1 joint d’étanchéité en mousse imprégnée pré-comprimée

On va maintenant s’occuper de la menuiserie. Présentez le cadre à « blanc » (c’est-à-dire sans l’étanchéité), centrez la menuiserie dans la baie maçonnerie, bloquez le dormant en position (avec un serre-joint ou une presse rapide), percez au travers des équerres les trous de fixation (avec une perceuse à béton et un foret carbure d’un diamètre 8 mm), retirez le cadre et posez-le sur les tréteaux. C’est le moment de dépoussiérer soigneusement la maçonnerie et la menuiserie. Une précaution indispensable avant de poser le joint d’étanchéité en mousse imprégnée pré-comprimée sur la pièce d’appui avec une remontée de 10 cm dans les angles.

Vous avez vraiment fait le plus dur. Vous pouvez être fier de vous !

 

6e étape : on pose la fenêtre

Matériel : 1 perceuse-visseuse, 1 niveau à bulle, 1 fil d’aplomb, vis et chevilles, 1 joint élastomère, 1 pistolet à mastic avec 1 cartouche de mastic, 1 cutter, 1 rouleau de fond de joint

Vous arrivez à l’ultime étape de votre aventure. C’est l’heure de vérité. Positionnez le cadre dormant avec le plus grand soin en évitant de faire glisser le dormant latéralement. Vissez sans bloquer (avec une vis de type TORX 5*50). Vérifiez les niveaux et l’aplomb dans les 2 sens ainsi que l’équerrage par les diagonales. Accrochez les ouvrants et fermez la fenêtre. Réglez les jeux de fonctionnement, alignez les vantaux si nécessaire, bloquez définitivement les vis des pattes de fixation et insérez le fond de joint au pourtour de la baie entre la maçonnerie et la menuiserie. Encore un peu de concentration et d’effort, on vous promet, vous êtes presque au bout. Il vous faut encore réaliser (avec soin !) l’étanchéité extérieure à l’aide d’un pistolet et d’un joint élastomère de première catégorie, de recouper la buse si nécessaire afin d’obtenir un cordon régulier. Vous n’avez plus qu’à lisser le joint extérieur avec le doigt et de l’eau savonneuse dès que le mastic commence à polymériser.

You did it ! Vous voyez ? Ce n’était pas si sorcier finalement !

 

À savoir

  • Rejingot : pièce utilisée pour supporter la traverse basse du châssis de fenêtre et qui sert à évacuer l’eau vers l’extérieur. Celle-ci dépasse du mur et évite ainsi que l’eau ruisselle sur la façade.
  • Dormant : correspond aux parties fixes d’une menuiserie qui portent les parties mobiles de la fermeture.
  • Vantaux : châssis mobile d’une fenêtre.
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